バルブ撮影については、ここのHP内にある「写真ご意見板」に色々と記述されておりますので、そちらを参考にされては・・・
また、「相反不き（漢字が出ない）」（正式名称は【相反則不軌】と言います。）に付いてですが、
長時間露光を行う場合、ポジフィルムの「シアン・イエロー・マゼンダ」発色バランスが崩れるために起こる現象です。
この問題に関して私個人的な意見としては、余り気になさらなくても良いと思います。
後は、使われる方の満足次第だと思いますので・・・
因みにRDP3は長時間露光に強い
(詳しくは、メーカーのDataシートを参照ください)御参考まで。
昨年に引き続きクリスマス列車「SLクリスマストレイン2000」号を、
12月24日新津ー会津若松間（C57180牽引）で運転することが決まりました。
来年のSL運行に正式使用する、イベント車両のお披露目をかねた特別列車で7両編成です。
現在改装中の新車両は、現在と同じ色合いですが、一部に展望スペースを設け大きな曲面ガラスを配した見晴らしの良い車両になり、3号車と4号車の間に連結されます。
停車駅・時刻とも若干違いますがだいたいいつものスジです。
新津10：00発ー若松13：19着。
若松15：06発ー新津18：24着です。
今週末の紅葉、30日のオリサルと鉄には忙しい月末ですが、大きなクリスマスプレゼントが発表されました。
＞ところで、露出時間が問題となっていますが、カラーフィルムには「相反不き（漢字が出ない）」
＞というものがあり、露光時間が長くなるとフィルムの感光特性が崩れ、例えばカラーバランス
＞がおかしなことになります。
そいつを逆手にとって「使っちゃいけない露光時間」で長時間露光をすると面白いでっせ！
フジの160ProS（ブローニーネガ）なんて、黄昏の富士山に向けてですね。絞りこんで長い時間露出をかけたりすると・・・「ギョエー！」ってな色になりましたねえ。さながら伝説の「赤富士（北斎の絵に出てくるやつです）」が生まれたり・・・・
タングステン光や蛍光灯なんかの色変化だって「表現」になるんだから、
このくらい過激にやってみては？・・・ペンタさんいかが？
（私は・・・・バルブの時間に出撃できなからなあ・・・）
お言葉ですが
＞ISO100→F5.6 8sec 10sec 12sec
＞ISO400→F11 8sec 10sec 12sec
これは段階露出で3カット撮るという意味ですか。もしそうならあまり意味がないように思います。10sec と 12sec では 20%しか露出は多くなっていません。夜はもっと大胆に1絞り単位くらいで露出をかえたほうが良く、8秒を基準に露出を1絞り増やして行くとすると
8sec -> 16sec -> 32sec
となります。これくらいがいいのではないでしょうか。
あとフィルムですが、雪のターンテーブルなどで、雪が白く機関車が黒く、夜が青く写るのは PKR(コダクローム64）が一番と思います。EPR（エクタクローム64）も似た傾向です。水銀灯のある機関区ではフジのRVPやRDPIIはかなり緑色が強くでてしまいます。このみの問題ではありますが、私は使いません。
バルブはどこか逆光を探すと、劇的でかっこいいですね。
古いタイプのカメラでは、シャッターダイヤルにT（タイム）がありますので、タイム露出と
いっておりましたが、最近はバルブ露出と呼ばれているようですね。タイム露出だと、
レリーズで止めておく必要がありません。
ところで、露出時間が問題となっていますが、カラーフィルムには「相反不き（漢字が出ない）」
というものがあり、露光時間が長くなるとフィルムの感光特性が崩れ、例えばカラーバランス
がおかしなことになります。もっとも、夜の駅などの照明は水銀灯であることが多いので、
特殊なフィルターでも使わなければ、カラーバランスも何もあったものではなさそうですが・・・。
本日の北海道新聞HPで、函館本線函館〜森間のSL試運転を報じている。
同紙によれば、函館を10時に出発し、DL補機付きで客車4両にて行なわれた。
函館支社の話しとして、ゴールデンウィークあたりの運転を計画しているとか？
小町さん。初めまして。赤ギャランと申します。
バルブ撮影ですが、私は内蔵露出計などは使いません。
ズバリ！！
ISO100→F5.6 8sec 10sec 12sec
ISO400→F11 8sec 10sec 12sec
これは永年の経験ですが、大体カマのナンバープレートが肉眼で
何とか読める程度の明るさが基準です。もしそれより暗ければ多少
の調整は必要ですが。（完全な真っ暗闇でバルブすることはありえ
ないと思いますので・・・）
フレアやゴーストの発生を恐れて皆さん絞り込む傾向に有りますが
余り長時間露光するのも良くありません。ヘッドライトから光線が
発射された様な写真や、キャブやテールが赤く滲んだ様な写真、駅
のホームの明かりがネオンの様に繋がった写真が出来上がります。
（上手く行かないというのは、こういう事をおっしゃられているので
は？）
あとフィルムはポジでは色々試しましたがRDP�△�一番無難な様で
す。色変換フィルター（FL-W）はやはり使った方が良い様ですが
露出がほぼ倍になることをお忘れなく。ネガならフジのリアラACE
、同プロ400（NP400）が最適です。蛍光灯のカブリも少なく
色変換フィルターも要りません。まさにバルブ向けです。
以上、御参考まで。
ではでは。
バルブですが、私がいつもやる簡単方法。
カメラの測光方式をマルチ分割測光にします。
EV補正で+1.7にします。
おすすめは、この前後+1.3 +2.0も撮影してください。
絞りは、明るさによって変えますが、f11くらいが多いです。
あまり明るいとこで、開放にすると
シャッター速度が速く、蒸気の流れがかんじられないので。。。。。。
んでわ！お試しください。
あっつ！ネガなら、+1.7でOKですよ！
でも、カメラによっても差があるので、参考程度に。
F100 F90 F601ではOKですが。。。。。。
私が使っている馬宮67は、20年くらい前の製品ですので、モルトはベタベタ。もうすぐ光が「漏ると」
思いますが、最近フィルム上に不可解な感光部分が発生しているのを発見。位置からして、どうも
引きブタあたりから漏っているらしい。どなたか、この種のカメラの引きブタ部分の修理をされた経験
が御座いましたら、経費など教えていただけませんか。このカメラの場合、ロールフィルムパックは
中古なら1万円ちょっとで買えるようですので、そっちを探した方が良いのかな？
小町さん。こんにちは。
ここは久しぶりのよな。。
>バルブ撮影に挑戦しているのですが、うまくいきません
どのようにうまくいかないのか、書いた方がいい鴨。
私も下手クソなんですが、なるべく時間を変えて数枚撮ってます。
一般的にレンズは、絞りf8〜f11が一番解像度が高くなり、フレアーも出にくくなりますので、絞り優先で露光タイムを算出することになります。開放で一番明るい所の露出をスポット測光して、（露出計が追従すればですが）開放F値から何段絞ったかで露光タイムを倍数すればおよその時間が得られます。。後は、仕上がりを考えて感で調整ですかね。。
お役に立てたかしら。。「そんなこと知ってる」だったらすいません。